第九站 马普托(maputo)（8）

    2006年一天，我决定利用英雄日放假这天去岛上猎奇探险。我先到海边的渔村，看见岸边一个40出头的渔民正在散步时，忙过去讲明租船一事，愿出价200梅蒂卡尔(时约8美元) ，此人较为憨厚，也不争价，沉默片刻，答应为我提供海运服务。在他回家取来船桨、绳索等出海用具之际，海边又走来一位穿戴整齐、身负背包的黑人，他是岛上居民，正欲搭船回家。于是，我和这位名叫若奥(jo?o)的岛民商定，他可以免费搭乘渔船，待到岸后充当向导，看来，今天出师顺利，不但低价租到一条渔船，顺带还白捡了一个当地“导游”。

    我坐在船帮上，脚板刚好犁及蓝色的海面，阳光暖暖地照，海风轻轻地吹，向左品味越来越近的海岛风光，向右辨认稀依远去的马市高层建筑，问船夫关于渔民的生计状况，听若奥述说当地的人文风情，此情此景，无不让人陶醉其中，深感舒坦和惬意。若奥告诉我，谢菲纳岛原来无人居住，只因渔村人口添多，空间狭小，遂有32家居民先后落户该岛，他们以捕虾为生，生活较为艰辛。岛上缺乏电力照明，仅有一口淡水井勉强供应用水，生活质量难有改进，交通状况非常不便。若奥有事外出，全靠搭船，有时等了一天运气不佳，第二天只好接着再“蹭”。

    谢菲纳岛具体面积不详，住所集中在岛之西部，也就是对着市区的一面，全部为简易搭建的茅草屋，大概这一面是海风侵袭的最弱地带。待我们上岸后，若奥没有回家，带领我俩穿过一片茅屋区，沿着一条小径向岛的中央走去。岛上森林密布，多为稠密的灌木林，其中夹杂不少野果树，大大小小挂满了果实。我只认识两种野果的名称：一种是mafurra，树叶很像中国的枣树，果实也像大个的木枣，可以吃、味酸，当地人多用它制作一种水酒；另一种为masala，大小、形状如柚子，味酸甜，多核，壳坚硬，当地人常选用这种外壳或雕或镂或彩绘制成各种工艺品。大约走了6分钟，右边的开阔地突然出现一长排高大的砖墙建筑，共有16间起脊瓦房，每间又隔有若干小间，地砖、瓷砖、抽水马桶、洗涤槽和水管等装饰及生活用品随处可见，但门窗和屋顶均被卸走，室内杂草丛生，屋外荒凉无比，种种迹象表明这些现代的混凝土建筑，虽然牢固仍可利用，却遭到人们无情地遗弃。若奥介绍说这是一所医院的遗址，建造于殖民时期的1916年，主要用来隔离和治疗麻风病患者，特别是军队中患有此病的军人。除谢菲纳岛外，葡殖民当局在35公里以外的伊尼亚卡岛也建有类似的军队医院。因当时治疗条件有限，死了不少麻风病人，以致于近一个世纪之后的今天，关于各种鬼怪邪说仍在渔村和当地岛民中流传。

    伴着各种鸟儿的鸣叫声，我们沿着长满野花的小道继续前行。不久，前方忽又出现更大规模的建筑群，入口处大门不知去向，门洞与砖墙则保存完好，两侧各有一块墙壁刷成黄色，上面镶着黑色的大理石上书有大号黑体字xefina，旁边是红笔写下的葡语标语。这是殖民时代葡萄牙人驻守在谢菲纳岛的军营，莫桑比克独立后被解阵军事组织(frelimo)占领，在和平发展的今天，谢菲纳岛因失去军事战略要塞的地位，军营随即被放弃。稍后，我们又找到集训大厅、食堂甚至一所监狱的遗址。站在军营的操场上，野草似庄稼一般茁壮成长没及腰深，周围到处是林立的建筑废墟，多为整齐划一的起脊瓦房，也有少量突兀耸立的高大的单层套房，所有建筑的砖墙完好无损，唯独缺少门窗和房顶等木质材料。这个过去曾是人声鼎沸的地方，而今却沉沦为人迹罕至的荒岛；早年结构坚固的军事建筑群突然演变成蛮荒的遗址和废墟；原本是军队驻扎的和平岛屿也成为众多病患者的埋葬之地。谢菲纳岛沧桑巨变，如梦如幻，既让人惊奇，又使人恐惧；既让人兴奋，也使人疑惑。</p>

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